Forum.VWGolf.pl

witam, ma ktos moze opis pin'ow wtyczki silczniczka szybera. Gneralnie chodzi mi o to zeby podlaczyc go na krotko i sprawdzic. Objaw jest taki ze szeberdach imbusem otwiera i zamyka a naciskajac przycisk ani drgnie, cos tylko cyka, moze ktos ma jakies pomysly:>pozdraiwam

przylączam sie do pytania TYLKO w pasku b4 wogole zero reakcji na przyciski! ????? co moze być? czy silnik moze być spalony? jakieś bezpieczniki?

widze ze problem podobny, bezpieczniki chyba mozna wykluczyc jesli dziala Ci oswietlenei wewnetrzne bo to jest na tym samym - chyba

owszem oświetlenie działa nasz pasek jeździ od kupna czyli od 6 lat z niedziałającym (taki kupiony) byłem młodszy to nie zabierałem sie a nie długo ja łapki położe na kierownicy i chciałem porobić co nie sprawne bo denerwuje mnie jak coś jest a nie działa ;[ ojciec nie miał czasu i checi żeby sie za to zabierać wiec prosze o mozliwe warianty co zrobić ale mimo wszystko sam podejżewam że to silnik... jest jakiś sposób to sprawdzic?

no walsnei z takim pytaniem wystapilem :] zeby ktos sie odezwal kto ma rozpiske tej wtyczki

Ja tez mam taki problem. Szyber recznie moge otwierac. Jednak przyciskami juz nie. Slychac cykniecie i ani drgnie. Jak mozna to sprawdzic?
Moze ma ktos jakies pomysly?

No to chyba trafiłem w problem.


Ja też tak miałem, w moim przypadku było tak, że naciskałem jakikolwiek przycisk od szybra cykał przekaźnik, który jest w obudowie silniczka (razem z elektroniką). W dzień kiedy kupiłem golfika bawiłem się tym i przestało cykać, co za tym idzie przestał działać centralny.
Prawie w galotki narobiłem ze strachu, że kupiłem trefnego golfa. Co się okazało wywaliło bezpiecznik 15A nie pamiętam który.
Ale nie w tym rzecz.

Jak to naprawiłem, a mianowicie panowie mirnik do łapy (jestem elektronikiem z zamilowania)
A najpierw silniczek wymontować, rozebrać cześć gdzie znajduje sie elektronika.
Pomirzcie sobie czy nie macie uszkodzonych 2 elementów elektronicznych tak jak było w moim przypadku, są to:

DIODA o oznaczeniu FEP 16CT
TRANZYSTOR MOSFET o oznaczeniu BUK 445

Sprawdźcie czy nie są przebite, najlepiej jakby wasz miernik miał opcje pomiaru diód, a jak nie ma to omomierzem.
Co ważne to należy te elementy wylutować wcześniej z płytki, nie ukrywam źle się je wylutowuje.


jak bedę jakieś wyniki to dajcie znać to podam zamienniki które idealnie pasują do tego silniczka.

danioo pisze:jak bedę jakieś wyniki to dajcie znać to podam zamienniki które idealnie pasują do tego silniczka.

Chętnie dowiem się, w którym miejscu są te "ustrojstwa", bo nie mogę znaleźć, a próbowałem nawet lupą odczytać oznaczenia tranzystorów i diód, no i jakie zamienniki zastosować można w tym wypadku.

Pozdrawiam

tranzystor BUK 445 -> zamiennik IRFZ44N

dioda FEP16CT -> zamiennik S20C50, S20C40, S20C60

danioo pisze:tranzystor BUK 445 -> zamiennik IRFZ44N

dioda FEP16CT -> zamiennik S20C50, S20C40, S20C60

Fajnie, tylko w których miejscach one się znajdują.
Załączam zdjęcie płytki silniczka.

Znalazłem trzy tranzystory- BC 327-40, 2N 5551, BC 517 oraz 6 diód - ITT IN 4004

Temat zacząłem TUTAJ i jest tu więcej informacji na temat problemu z silniczkiem.

masz całkiem inny model elektroniki w silniczku niż u mnie.
Nie ma na tej płytce tych elementów.

Mam aż 3 silniczki i wszystkie prawie takie same, chociaż jeden (popsuty i na części) ma inne te zabezpieczenia termiczne. Jeden (z wymienionym elektromagnesem) pracuje już w samochodzie, drugi miał trafić do drugiego, naprawionego szyberdachu.
Sprawdziłem miernikiem diody - są dobre. Niestety, pod elektromagnesami też są diody szklane, ale żeby je sprawdzić, musiałbym odlutować te nieszczęsne elektromagnesy. Wolałbym ich nie ruszać, bo to "paskudna zabawa".
Szkoda, niemniej dzięki za dobre chęci.

Załączam na zdjęciu elementy odpowiedzialne za zabezpieczenie termiczne, FZ8A,30V U400 i GH8C,30V U250, które jak się okazuje, powodują wyłączenie silniczka przy nadmiernym przeciążeniu. Jednak w moim wypadku jeden z tych elementów działa na wyrost, nawet wtedy, gdy silniczek nie jest podłączony do szyberdachu.
Niektórzy proponują zmostkowanie tych zabezpieczeń, ale lepiej byłoby znaleźć jakiś zamiennik, bo może to grozić smutnymi konsekwencjami.
Istnieją zamienniki, które można kupić w internetowych sklepach elektronicznych, kosztują grosze. Znalazłem na tym forum propozycję, aby dać odrobinę większe zabezpieczenie, gdyż podczas upałów te bezpieczniki reagują nazbyt wcześnie. Propozycja jest taka, aby zamiast zabezpieczenia 2,5A dać 3A, a zamiast 4A dać 5A i obydwa na 30V.
Podaje link do tego sklepu TUTAJ
Na zdjęciu zaznaczyłem te elementy, aby inni wiedzieli czego szukać w podobnych przypadkach.
Pozdrawiam

Witam co jeszcze moze byc przyczyna nie dzialajacego szybera?. Objawy takie same...tylko przekaznik zyje (silnik podlaczylem bezposrenio i kreci (w obie strony)). Wywalilem czerwony bezpiecznik termiczny bo okazal sie trupem na jego miejsce z racji tego ze nie posiadam takiego i nigdzie nie moglem go dzis dostac zrobilem tymczasowy mostek. I nadal to samo. Na plytce nie spotkalem elementow z tymi oznaczeniami: FEP 16CT, BUK 445. Porownywalem opornosci pozostalych elementow z moim szyberem i sa praktycznie identyczne.

Chodzi o niedziałający szyberdach czy silniczek szybra? Rozumiem, że raczej silniczek. Jeżeli działa po podłączeniu "na krótko", tzn. że należy wymienić bezpiecznik polimerowy (termiczny). Zabezpieczenia te są zaznaczone na jednym ze zdjęć i można je kupić pod zaznaczonym linkiem - pod słowem TUTAJ nad zdjęciem. Dla pewności warto kupić bezpieczniki o nieco wyższej wartości znamionowej (opis wyżej).

Jeszcze jedno pytanie, czy imbusem da się otwierać i zamykać szyberdach we wszystkich kierunkach? Jeżeli tak, to czy działa to lekko czy są opory lub zacięcia?

Pozdrawiam